czwartek, 7 lipca 2016

Druga relacja Nanga Parbat 2016 "Jacek i Adaś Adaś i Jacek"

              

  Nanga Parbat zima 2016 


 W kolejnej, drugiej części relacji z Nangi, chciałbym krótko opowiedzieć o naszym spotkaniu z Adamem Bieleckim i Jackiem Czechem.  
Na początek jednak zacytuję, dla zachowania ciągłości tej opowieści, zakończenie relacji pierwszej:
"Po tym jak już zapadła decyzja rozpoczęliśmy zejście, konkurencja dzień wcześniej zeszła do bazy. Kiedy schodziliśmy kuluarem, zobaczyliśmy w dole człowieka na lodowcu, torującego w ciężkich dosyć warunkach w kierunku C1 na drodze klasycznej.  Ucieszył nas ten widok niezmiernie. Po zejściu do bazy okazało się, że dojechali Nasi. Adaś Jacek i ekipa TVN24. Ujrzenie ich wcześniej na lodowcu torujących drogę, o tyle podniosło nasze morale, a z pewnością moje, że byli ostatnią ekipa, która zjawiła się w bazie i drugą ekipą, która ruszyła do pracy i torowania w górze. O tym niezwykłym w pozytywnym sensie spotkaniu z Adamem i Jackiem, oraz ekipa z TVN24 już w kolejnym odcinku relacji ciągle dla Was na żywo;) za kilka dni."


fot. Polskie Radio

No coż. (zwykle i już tradycyjnie zapisywane przeze mnie jako "cuż";)

 Byliśmy z Eli jedyną ekipą, która, jak do tej pory spędziła nockę w górze, schodząc więc nie spodziewaliśmy się spotkać kogokolwiek. I faktycznie większą część drogi schodziliśmy sami.  
W kuluarze prowadzącym  na lodowiec, dokładnie w miejscu, w którym odsłonił się już Diamir, zobaczyliśmy w dole mały punkcik. Zdecydowanie był to człowiek. Uradowały się nasze serca na ten widok, bo bądź co bądź widok człowieka w górach przeważnie raduje. Zaczęliśmy się zastanawiać kto to może być. Wiadomo że nie North Face Team, bo ci zeszli dzień przed nami, no i przede wszystkim to nie była ich droga,  oni szli po naszych śladach. ALI, Alex i Daniel  też nie, ponieważ ci z kolei na torowanie nie wyszliby w pojedynkę, a widzieliśmy tylko jedną osobę ( potem się okazało, że ta druga była za winklem). Pomyślałem wtedy że to mogą być nasi. 
Ciekawość i radość dodały nam otuchy, której i tak na szczęście nie brakowało. Poszliśmy dalej w dół kuluarem, by po kilku godzinach znaleźć się już w bazie.  Radość była wielka kiedy faktem okazały się moje przypuszczenia , że dojechali Nasi :) .. Polskie głosy w bazie rozbrzmiewał dla mnie jak melodia. Robert Jałocha z TVN zobaczył nas schodzących i zaczął nawoływać. Wielka radość w sercu  i jedynie nieśmiała myśl, czy to aby okej, nutka niepokoju, a to dlatego że pierwszy raz miałem do czynienia z telewizją pod Nanga Parbat. Po kilku dniach okazało się, że niepokój ten nie był uzasadniony.
Poszliśmy do naszego namiotu kuchennego i umówiliśmy się na wieczór, kiedy Adam i Jacek już wrócą.  Gdy wrócili, zaskoczyli nas w naszej kuchni. Na to wspomnienie naprawdę łezka kręci mi się w oku.  Przyszli do nas pełni entuzjazmu, radośni, autentyczni jak chyba nikt w tej bazie. Przynieśli opłatek, i dobra energię. I ta energia została do końca w naszej relacji tam. Czuję też, że pozostała do dzisiaj. 

                                                         

                                                                              Akcja !!! 

   Tu, Moi Drodzy, warto zwrócić uwagę na podstawę, postawę i pracę włożoną na początku tej zimy pod Nangą ... 

   Jak zapewne wiemy, śnieg spada z góry na dół. Zima w Karakorum ma to do siebie, że jest zimno jak diabli zwłaszcza w styczniu, w lutym na początku wieje, potem robi się ciepło, a w marcu jest ciepło, ale pada dużo śniegu i robi się niebezpiecznie ze względu na lawiny, bo śnieg mokry i ciężki.
Zmarznięty grudniowy suchy śnieg z góry zwiewany jest przez wiatry i jego największe kumulacje tworzą się u podstawy góry. Co za tym idzie i warto wiedzieć, że właśnie u podstawy, na wypłaszczeniach, na lodowcu kumuluje się potężna, największa warstwa śniegu. Żeby dojść pod ścianę należy zatem otworzyć tzw. trak. Jest to praca mozolna, w głębokim śniegu, wymagająca poświęcenia i dużej ilości energii. 
 Do czoła lodowca trak otworzyliśmy  wraz z Eli, stamtąd nasza droga skręca w lewo, a droga klasyczna przez lodowiec prosto. Domyślacie się już zapewne, kto  rył  ścieżkę przez lodowiec dalej prosto jako pierwszy? 



                                                                                     Tak.


 Drogę otwierali Jacek i Adam.  Praktycznie wyglądało to tak. Przyszli do bazy, rozbili namioty i poszli harować w śniegu po pas, by otworzyć drogę, dla siebie, ale również dla pozostałych, którzy wybierali się na tę samą drogę. Fascynujące zjawisko, które uświadomiło zarówno mnie jak i Eli, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy podchodzą do gór w podobny sposób jak my. Tzn. nie boją się ciężkiej pracy, nie boją się że stracą energię i nie dojdą na SZCZYT, nie oglądają się na innych udając GREKA, by samemu nie pobrudzić się przy robocie. Łatwo bowiem jest prężyć mięśnie przed kamerą i pokazywać bicepsy na potrzeby FB trudniej zdecydowanie otwiera się track w głębokim śniegu.
 To jest nasze , tego nam nie zabiorą. Jacek i Adaś jako pierwsi na drodze klasycznej ruszyli do roboty. Wzbudziło to wielkie moje i Eli uznanie. Nie tylko to, oczywiście, jeżeli chodzi o Jacka i Adama. 
  
                                           

                                                                       Pierwsze wyjście.


  Ich pierwsze wyjście w górę. To był piękny spektakl, pokaz siły i wspaniałego stylu. 

O tak kochani. Z przyjemnością obserwowałem progres w kuluarze Kingschofera (inaczej droga Moro ;) )  Poruszali się szybko, płynnie.  Zakładali poręcze, co było dobrą decyzją, potwierdzającą duże doświadczenie i rozwagę. Kuluar jest zbyt wylodzony, zbyt długi, by bezpiecznie próbować go zrobić w stylu alpejskim zimą (latem nie ma problemu). 


Fot. Tomek Mackiewicz

Na zdjęciu powyżej widać skalę  zjawiska. To zaledwie podstawa kuluaru. Latem tutaj często nie ma śniegu . Do tej wysokości dochodzi się w butach trekingowych. Zimą niekiedy trzeba się ubezpieczać już tu. Jak widać dopiero wychodzą ze śniegu. 
 Kiedy Adaś i Jacek grzali w górę, z zaciekawieniem obserwowałem napięcie panujące w bazie. Bynajmniej nie spowodowane pozytywną wibracją. Niektórzy himalaiści z powodzeniem mogli by posłużyć jako obcinaczki do paznokci. Nawet kusiło mnie by wykorzystać tę okazję, bo obcinaczki nie miałem, a tu parę sekund miałbym zrobiony darmowy manikiure ;) . Wybaczcie tę metaforę , ale nie mogłem się powstrzymać. 
  Pierwszego dnia Jacek i Adaś zaporęczowali spory kawałek kuluaru, drugiego wykończyli wszystkie swoje liny, zostało im zaledwie ok 100 m przewyższenia, by dotrzeć do ściany Kingshofera  i po jej pokonaniu, znaleźć się w obozie drugim. Powyżej dwójki kończą się tudności techniczne, zostaje człapanie. Dobra robota PANOWIE! Autentycznie cieszyłem się jak dziecko. 


Fot. Tomek Mackiewicz


                                                                      Podsumowanie


    W trakcie tego wyjścia większość czasu na prowadzeniu był Jacek. jak wiadomo prowadzenie jest wykańczające. Chłopaki wrócili zadowoleni, zmęczeni ale nie wykończeni. Przeciwnie - pełni nadziei, dobrych myśli, energii. Niestety kolejne dni pokazały że Jacek słabnie bez wyraźnego powodu. Osobiście podejrzewałem jakiegoś wirusa, bo to się czasem zdarza. Wtedy gdy organizm już siądzie, ciężko się wylizać na tej wysokości.   Przytrafiło się to też Markowi podczas naszej drugiej próby na Nandze. Ciężko wtedy cokolwiek poradzić.   Tak BYWA.

    Trzeba im oddać sprawiedliwości i zwrócić Waszą uwagę na ważną rzecz. Mianowicie szacunek za to, co zrobili na tej drodze. Poniżej pokazuję zdjęcie, które obrazuje ich wkład w zaporęczowanie najtrudniejszego chyba odcinka na drodze klasycznej. Zaporęczowanie większej części kuluaru Kinsghofera. To po ich poręczówkach i dzięki ich pracy
pozostali, mogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do obozu drugiego, skąd jak mówię, droga do góry przestaje stawiać techniczne problemy. 




                                                                             Koniec


 To jednak nie koniec tej części opowieści ;) .. Kiedy Jacek nie mógł , a właściwie nie chciał działać świadomie dalej w górze (bo móc to on, mam wrażenie, mógłby nawet kiedy śpi ;) ) po prostu świadomie odpuścił, coby nie przeszkadzać , nie spowalniać akcji. Adam zdecydował się na współpracę z international team i na kolejne wyjście wyszedł z Danielem. Zrozumiałe że nie chciał rezygnować z dalszej próby. To właśnie z Danielem dokończył robotę i zaporęczowali ostatni odcinek do ściany Kingshofera, Oczywiście będąc na prowadzeniu, co potwierdza późniejsze zdarzenie. 
 Kiedy Adam ciągnął poręcze na trawersie w stronę ściany, Daniel, chwała Bogu, dawał mu asekurację. Był porządnie wpięty w stan, kiedy Adam zapiął poręczówke w stanowisko i postanowił ją obciążyć na próbę, to  ta po prostu pękła (lina not for climbing zakupiona w Portugali). Adaś poleciał. Daniel go wyłapał i sam nie spadł, Bogu dziękować. 
Po tym locie Adam uszkodził sobie rękę. Dalszy wspin nie wchodził w grę. Jedyna słuszna decyzja zapadła dosyć szybko. Smutny to był moment, ale co poradzić, tak bywa. 
No odchodne Adam i Jacek sprezentowali nam dużo dobroci . Głównie jedzenie, kiełbaski z Polski , lijofy w górę i sporo smakołyków. Nigdy nie zapomnę ich gościnności, otwartości i prawdziwości. 
 Nie znałem Adama ani Jacka wcześniej. Oczywiście pamiętam atmosferę wokół Adama po BP. Szczerze, Kochani, cieszę się, że się poznaliśmy i spotkaliśmy. Uzmysłowiłem sobie pewne rzeczy, mogłem oddać się moim refleksjom opartym na bezpośredniej obserwacji, ludzkim kontakcie i doświadczeniu. Obnażyły się przede mną pewne mechanizmy, którymi kierują się organizacje himalajskie w naszym kraju. Jak manipuluje się opinią publiczną , poświęca się talent, by chronić własny wizerunek. Może się mylę, może się nie znam, ale odczucia moje pozostają takie - pełne dystansu do historii wykreowanej bezpośrednio po wydarzeniach na BP, jednocześnie bliżej ludzkiego doświadczenia, a z dużo większym dystansem do organizacji i systemów, które podtrzymują zasadność swojego trwania, odwracając się przeciwko człowiekowi, dbając o własny interes. 
 Dziękuję Chłopaki  za wszystko. Mam nadzieje do zobaczenia w górach ;)


poniżej malutki przykład torowanie

video

®Wszelkie prawa do teksu oraz zdjęć zastrzeżone. Cytowanie, publikowanie zdjęć zawartych w tekście tylko ze wskazaniem źródła oraz w całości. I za zgodą autora. 

niedziela, 3 lipca 2016

Pierwsza relacja z zimowej wyprawy na Nanga Parbat 2016

 W tej relacji z Nanga Parbat-zima 2016, którą określę jako pierwszą chronologicznie, spróbuję opowiedzieć jak rozpoczął się ten sezon, dla mnie już szósty z kolei pod górą.  Po doświadczeniach z poprzednich lat nasz plan był stosunkowo prosty. Przyjechaliśmy do Pakistanu kilka tygodni przed rozpoczęciem zimy by móc się wcześniej zaaklimatyzować na górze Genalo, która znajduje się tuż w okolicy Nanga Parbat, a następnie z dniem 21 grudnia, czyli rozpoczęciem kalendarzowej zimy planowaliśmy dziesięciodniowe wyjście na naszą drogę, na której rok wcześniej udało nam się dojść na wysokość 7800 m. Podobny plan na aklimatyzację mieli Jacek i Adam, którzy jednak zdobywali ją w Ameryce Płd. 

 W poprzednich sezonach również kilkakrotnie przyjeżdżałem przed sezonem, jednak nigdy po to by wspinać się na Nangę przed rozpoczęciem kalendarzowej zimy (Ci z państwa, którzy śledzą od lat -pamiętają). Rok wcześniej, zanim rozpocząłem wspinanie wraz z Elizą, spędziłem miesiąc po stronie Rupal mieszkając z lokalnymi ludźmi w Lattabo na wysokości 3600m, bez żadnych zezwoleń. Nie było z nami również żadnej ochrony, co skłania mnie do przypuszczenia, że jak widać można – nie być chronionym przed nieistniejącym niebezpieczeństwem.


                                                                Tymczasem tej zimy.
W tym roku jednak z jakiegoś powodu odmawiano nam pozwolenia na wyjście do bazy przed 22 grudnia, i mimo że robiliśmy wszystko, co w naszej mocy (użyłem wszystkich swoich kontaktów, jednak jakiś argument wyraźnie ”silny” mnie przebił) mijały dni a my byliśmy zmuszeni czekać w hotelu Panorama w Chilas. Szok i niedowierzanie, frustracja nie tylko z powodu czekania, bo czekanie samo w sobie nie jest jakoś bardzo dominujące, ale z powodów kilku innych z goła. Pierwszym z nich był fakt, że walił się nasz plan, strategia, związana też z ograniczoną ilością czasu, którym dysponowała Eli (urlop, powrót do obowiązków zawodowych), a w perspektywie kolejny sezon potencjalnie skazany na porażkę i to z powodu formalności, które były dla mnie czymś niezrozumiałym, nowością i zaskoczeniem. Wszystko wyraźnie wskazywało na to, że jakaś „siła” (niewykluczone, że pieniądza jak znam realia) sprawiła, że do bazy pozwolono nam wyjść dopiero 22  grudnia,  jak gdyby sile tej zależało na tym by, żadne z nas nie pojawiło się w bazie przed rozpoczęciem kalendarzowej zimy.  Za hotel wyszło 900 Euro extra, a ponieważ przydzielono nam kilku policjantów, którzy z rozkoszą korzystali z hotelowych luksusów zostawiając za sobą gigantyczny rachunek, plan z aklimatyzacją miał nie wypalić. W ostatniej chwili zdecydowaliśmy się opuścić Chilas i pojechać na stronę Rupal by złapać choć odrobinę aklimatyzacji w rejonie Rama. Naturalnie, wiązało się to z dodatkowymi kosztami i długą podróżą.
    W hotelu tymczasem bezpieczny (w recepcyjnym sejfie) pozostał mój paszport, a to tak na wypadek gdybyśmy chcieli dać dyla nie płacąc rachunku)



















                                                   Fot. Tomek Mackiewicz

















Jak już być może wspominałem, w poprzednich szarpanych relacjach, na Rama wraz z Elizabeth udało nam się wyjść trochę wyżej ponad 5000m i spędzić tam noc. Tam też dostrzegliśmy pierwsze syndromy tego, iż nasz partner Arslan, który przedstawiał się, jako dobry wspinacz niestety, ale począł dodatkowo komplikować całą sytuację, chwile po wcześniejszych tarapatach podczas treku. Mimo całej sympatii dla Arslana finalnie wyszło, że nie był w stanie podołać zimie. Co nie spowodowało, iż chowam do niego urazę, czy złość. Powiedzmy, że bardziej złoszczę się na siebie, a w nim cenie bardziej zapał, chęci i miłość do gór, resztę zrzućmy na karb młodości. 


fot. Tomek Mackiewicz




    Pomińmy jednak już te „drobne”, lecz w efekcie kosztowne nas wiele niuanse, które przywitały Was tytułem wstępu i przejdźmy do następnego etapu:

                 
                                Czyli Wolność, jako coś więcej niż stan umysłu!!


 Otóż, kiedy wróciliśmy do hotelu Panorama, podniesieni jednak na duchu, że choć cokolwiek liznęliśmy wysokości przed Nangą, w hotelu natychmiast pojawiła się trójka policjantów radośnie przystępujących do relaksu i konsumpcji na nasz koszt. 









W końcu udało się, mamy pozwolenia, jest 22 grudnia i ruszamy do bazy. Tradycyjnie jak już od kilku lat, a dokładniej od czasów zamachu w BC, w asyście policyjnej „ochrony”. Tu szybko tylko nadmienię, iż mimo całej mojej sympatii dla nich, nie ułatwiają, lecz paradoksalnie znacznie utrudniają działanie, zarówno na treku do BC jak i już w samej bazie. Często wymagają opieki, nie posiadają odpowiedniego wyposażenia, rząd zmusza nas do pokrywania kosztów ich obecności w BC a apteczki szybko pustoszeją z lekarstw.  Gdybym był bogaty wiadomo i tak dalej…
Szczęśliwi, że wreszcie ruszamy w góry każdy z nas na chwilę zapomniał o cholernym rachunku za hotel, no pomijając oczywiście mendżera, który jak już wspominałem zatrzymał mój paszport w ramach zabezpieczenia i pełen dobrej nadziei pozwolił nam odejść na jakiś czas.

                                                         
                                                        Fot. Tomek Mackiewicz




Drogę do bazy znam już na pamięć, więc chwile później wraz z dziesięcioma naszymi porterami i „setką” ekipy The NF, (ponieważ to nasze dwie drużyny dotarły pierwsze) przyszedł czas na otwarcie tracku do BC. Tu zrobiłem zdjęcie porterom niosącym szpej za grubą walutę i opłacanym 10 000 rps = 100 USD za trzy dni wnoszenia. 


fot. Tomek Mackiewicz




Od dawna taki rozmach i nadmiar, jakże charakterystyczny dla zachodniego świata i kapitalizmu, wywoływał mój niesmak. Od początku naszych prób na NP towarzyszyło mi po stronie Diamir dwoje zaprzyjaźnionych mi braci - Ghani i Dupsza (nie porterów) i przeważnie starczało ośmiu do piętnastu porterów z wioski Diamaroy, by dostarczyć NAJPOTRZEBNIEJSZE! rzeczy do Bazy, a co za tym idzie zminimalizować ilość produkowanych śmieci i tym podobne, wypalonej ropy, brzęczących agregatów, po prostu mniej ludzi, mniej gadżetów, mniej odchodów w BC.. Dla porównania poniżej zdjęcie naszej bazy z pierwszego wyjazdu. (Od ostatniej wioski do BC nie mieliśmy żadnych porterów;))



Fot. Marek Klonowski

                                                                           
                                                                           Po dotarciu do BC


 Po dotarciu do Base Campu i rozstawieniu gratów, jeszcze tego samego dnia poszedłem otworzyć w pojedynkę track do czoła lodowca. Wiedząc, że mamy konkretny poślizg czasowy a co za tym idzie i finansowy, oraz ogólny i jako że nie stać nas było również na zapłacenie kolejnych 10 000 USD za kolejny miesiąc pobytu w BC, należało działać szybko. Nawiasem mówiąc w wyniku tego, że pod Nangą pojawiło się tak dużo bogatych wypraw, ceny również poszybowały w kosmos niczym w nadbałtyckim Dziwnowie w sezonie letnim.


Fot. Eli Revol

A śniegu było trochę i trzeba było się nagimnastykować by drogę otworzyć, w nagrodę, już dnia następnego wraz z Eli po zmarzniętym i przedeptanym tracku mogliśmy szybciutko poczłapać do czoła lodowca i dalej otwierać track w kierunku C1 również dla pozostałych Ekip ;) jak można się bowiem domyślać nie postawiliśmy tam bramki z napisem: „track prywatny nie wchodzić”. ;)
Kolejnego dnia wspaniałej pracy doszliśmy na wysokość ok. 5000 m z ciężkim ładunkiem i tam zabiwakowaliśmy.

 

                                                           Fot. Eli Revol

Jeszcze dnia następnego otworzyliśmy kawał tracka do końca kuluaru, gdzie po ciężkim dniu konkretnego zacieru rozbiliśmy C1. 



Fot. Eli Revol

Tego samego dnia w stylu jak się można domyślać fast & light, dotarły kolejne osoby, których jak mniemam nie muszę Wam przedstawiać. Proszę również o wybaczenie za tę nutkę ironii, wprawdzie ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że relacje powinny być szczere, zarówno te miedzy ludźmi, jak i te z Himalajów.. Dlatego proszę Was o rozważną ocenę moich słów.


Fot. Tomek Mackiewicz

Kolejnego dnia, nasza jak już się zorientowaliśmy konkurencja, wyszła do wysokości 6000m na lekko, a my z kolei z całym zestawem sypialnio kuchennym, podążyliśmy ich śladem jednak z zamiarem przenocowania najwyżej jak się da. Teren był bardzo sprzyjający, szliśmy granią po zbitym firnie. Na pierwszym zdjęciu poniżej widać postrzępiona grań prowadzącą w kierunku szczytu Genalo, a na drugim jak się zapewne domyślacie nasz biwak na ok 6000 m.


Fot. Tomek Mackiewicz


Fot. Eli Revol


Po jednej nocy spędzonej w tym biwaku, zdecydowaliśmy, że należy schodzić, odpocząć dwa, trzy dni i ruszać już na właściwa nam drogę, która znacie z zeszłego już roku.  Poniżej fajne topo ze źródła www.brytan.com.pl
Z naniesiona przeze mnie nieznaczną tu na mapce korektą, jednak w realu zmieniającą całkowicie skalę trudności. Poniżej legenda w celu lepszego wyjaśnienia naniesionych poprawek.

1.       Fioletowe kropki i czerwone krzyżyki to nasza droga z zeszłego roku.
2.       Czerwone krzyżyki to skreślone nieprawidłowości.
3.       Fioletowa droga to droga nasz z zeszłego roku po korekcie.


Żródło www.brytan.com.pl

Po tym jak już zapadła decyzja rozpoczęliśmy zejście, konkurencja dzień wcześniej zeszła do bazy. Kiedy schodziliśmy kuluarem, zobaczyliśmy w dole człowieka na lodowcu, torującego w ciężkich dosyć warunkach w kierunku C1 na drodze klasycznej.  Ucieszył nas ten widok niezmiernie. Po zejściu do bazy okazało się, że dojechali Nasi. Adaś Jacek i ekipa TVN24. Ujrzenie ich wcześniej na lodowcu torujących drogę, o tyle podniosło nasze morale, a z pewnością moje, że byli ostatnią ekipa, która zjawiła się w bazie i drugą ekipą, która ruszyła do pracy i torowania w górze. O tym niezwykłym w pozytywnym sensie spotkaniu z Adamem i Jackiem, oraz ekipa z TVN24 już w kolejnym odcinku relacji ciągle dla Was na żywo;) za kilka dni.

Ściskam niezmiennie Kochani. Czapa

    
 ®Wszelkie prawa do teksu oraz zdjęć zastrzeżone. Cytowanie, publikowanie zdjęć zawartych w tekście tylko ze wskazaniem źródła oraz w całości. I za zgodą autora.